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摄影入门扫盲贴 如何设置光圈、快门和ISO

归档日期:06-11       文本归类:多色调分法      文章编辑:爱尚语录

  目前大部分的用户启蒙摄影,都是通过一部手机,已经鲜有人是通过相机进行摄影的启蒙。用手机的好处是“傻瓜式”,不需要太多的摄影技巧,屏幕上点击“快门”就行。一旦喜欢上摄影,势必会更换相机。相机操作复杂,最重要的几个参数就会使人晕头转向,比如光圈、快门和ISO。

  光圈,就是控制进光量的装置,由镜头内部光圈叶片所形成的。光圈一般用F值来表示,例如F1.2、F4、F10等等。

  与常规概念计数方式不同的是,光圈的大小与数值成反比,例如F1.2就是大光圈,F16就是小光圈。

  光圈的大小会直接影响照片的效果。当快门和ISO恒定的时候,光圈越大,比如F1.2,相机的进光量就会越多,画面越亮;光圈越小,比如F16,相机的进光量就会少,画面越暗。

  在使用大光圈的时候,比如F1.2-F4,画面的虚化就会非常明显,这种情况下需要大家精准的对焦,否则画面中实的位置就会改变。大光圈主要应用于拍摄特写、人像等,目的是让其他前景、背景通过虚化被屏蔽掉,保证主体部分可以十分突出。而且大光圈可以拍摄糖水照片、大光斑照片(背景或前景中有点光源),让画面气氛更加唯美讨喜。

  如果使用小光圈,比如F8-F22,画面的虚化几乎就没有了,拍摄的效果就跟手机类似,当然相机的画质会比手机好太多太多。小光圈主要用于拍摄风光照片,保证一切细节都可以清晰地记录下来。小光圈拍摄夜景的时候,如遇点光源可以出现星芒,移动发光物体会留下轨迹,增加画面的观赏性。

  想要自定义的能够调节光圈数值,需要大家使用相机的AV档(光圈优先档)或者M档(手动档),一般来说相机顶部的波轮就可以直接调节光圈的数值(主要是单反相机和部分微单相机);如果支持触摸(不论单反还是微单、卡片),可以在屏幕中点击光圈显示区域,然后就可以通过滑动改变光圈数值了。

  不支持触摸屏幕的微单、卡片相机,AV档下使用机身上波轮可以直接调节,M档下需要点击切换按键更改到光圈数值上,才可以用波轮调节,比较繁琐。

  好在近两年推出的相机几乎都配有触摸屏幕,因此用户可以通过触屏更改设置,比较简单。

  快门就是记录照片的途径,我们按下快门按键,相机就会通过快门的闭合来记录下景象。

  目前我们常见的快门就是单反相机所用的机械快门,微单、卡片相机所用的电子快门。

  快门的计量就是快慢,用秒为单位,一般相机预设的快门最高速是1/8000秒或者1/4000秒,根据机型不同所以有两个极限数值。预设的最慢快门速度是30秒,如果使用B门拍摄可以随意拍摄任意长的时间。

  在光圈和ISO恒定的时候,快门速度越快,比如1/4000秒,相机的进光量就会很小,画面会很黑暗;快门速度越慢,比如30秒,相机的进光量就会很多,画面就会非常明亮。

  如果你在夜间拍摄1/4000秒或者1/8000秒的画面,几乎就得到纯黑的照片了。如果在白天拍摄几秒甚至几十秒的画面,就可以得到纯白的照片了。

  如果是摄影初学者,大家其实无法准确的掌握在身处环境中应该使用的快门速度,所以一般这部分让相机自己判断即可,现在的相机已经非常准确了。也就是说可以使用相机的P档(自动档)、AV档(光圈优先档)使用。

  如果一定要自己尝试更改快门速度,可以使用TV档(快门优先档)或者M档(手动挡),之后就可以通过相机的波轮进行调节。触屏相机用户可以使用触摸屏幕进行调节,方法和上面的光圈类似,简单摸索一下就懂了。

  说完了快门的部分,我们再来说一个非常重要的快门使用守则,就是安全快门,这是保证手持拍摄成功的第一要诀。

  理论上,安全快门的速度和镜头焦段成倒数关系,比如使用镜头焦段是100mm,那么它的安全快门速度就是1/100秒;镜头焦段是16mm,安全快门的速度就是1/16秒(实际上这个速度大部分用户已经无法手持稳定拍摄了)。理论上,广角镜头的安全快门速度比长焦镜头更低。实际使用中为了更稳妥,我们一般都会采用安全快门两倍的快门速度来拍摄。目前的防抖镜头,基本上能够降低三到四倍的安全快门速度,这一点非常实用。

  当然,即便是在安全快门之内,也需要大家使用正确的拍照姿势,如果姿势不对或者手抖的厉害,再安全的快门速度也不能够保证拍到清晰的画面。

  ISO就是感光度,这个参数的主要作用是操控相机的感光程度。比如高ISO可以让相机在光线较弱的时候也能够接收到更多的光亮,低ISO可以让相机在光线强烈的环境中接收较少的光亮。

  低ISO可以保证画面干净、低噪点,比如ISO 100、ISO 200;高ISO会让画面噪点增加,具体增加多少要看ISO的数值有多高和相机控噪能力双方面影响,比如ISO 3200、ISO 6400。

  在我们需要拍摄高质量的照片时,通常会使用较低的ISO,比如天气晴朗的户外,使用三脚架拍摄长时间曝光夜景等等,都尽量使用最低的ISO。当我们在光线昏暗的情况下仍然需要手持拍摄,酌情使用高ISO提高快门速度,保证稳定拍摄,比如使用ISO 1600或者ISO 3200,甚至是ISO 6400。

  更改ISO数值,不论是单反、微单还是卡片,都会有相关的选项按键,点击一下按键,然后滚动波轮就可以完成调节了。如果支持触摸屏幕,可以用触摸操作完成ISO的更高。

  另外一点,通过笔者这一年多时间的尝试,近几年推出的相机,都拥有自动ISO选项(ISOAUTO或者ISOA),也就是相机自己根据环境光线判断ISO数值进行更改,用户无需自己调节,而且相机判断非常准确,可以保证稳定的手持拍摄。用户还可以在菜单中设置自动ISO的限制,比如限制在ISO 100-6400之间,就不会出现ISO过高的问题。

  当然自动ISO有个弊端,如果拍摄环境比较昏暗,相机会自动使用高ISO,如果是中低端的设备,一般控噪能力都比较普通,所以高ISO会带来噪点的烦恼。很多新手认为后期降噪可以消除这些噪点,降噪的确可以明显的降低噪点,但是降噪之后的画质下降也是肉眼可见的。

  光圈、快门、ISO三个参数都可以影响到相机的进光量,都可以控制画面的明暗关系,但同时都有不同的效果出现在画面中。

  我们打个比方,比如A相机使用ISO 100、光圈F8、快门速度1/100秒拍摄,和B相机使用ISO 800、光圈F2.8、快门速度1/400秒得到的画面明亮度可能几乎一样,但是A相机拍摄的照片几乎无噪点和无虚化,B相机拍摄照片会有较明显的噪点和虚化。这就说明三个参数相互作用时候,画面的明暗度可能一样,但是画面呈现的效果是完全不同的。

  对于初学者,尽量首先学习光圈的应用,ISO和快门速度尽量选择相机自动识别,也就是可以先从AV档(光圈优先档)开始训练。当已经足够掌握光圈和画面虚化的拍摄之后,可以开始练习判断什么环境需要使用什么样数值的ISO。当这两个都掌握了之后,对相机的掌握也算有所小成了,可以慢慢练习使用M档(手动档)进行快门速度的判断和使用。

  对于新手来说,在拍照之前首先要做的就是思考,思考分为三个方面,一个是当时环境的光线如何,另一个就是我要拍摄什么样的题材,最后一个就是是否要手持拍摄。

  如果不是手持拍摄,比如放在三脚架上,不论光线强弱,都可以使用最低的ISO数值,比如ISO 100。如果拍摄特写或者人像,可以使用大光圈,比如F1.2-F4,具体多大看你的镜头支持到多大光圈。如果拍摄大场景,可以使用F8-F22的小光圈。光线强烈时,用较快的快门速度,比如1/200秒、1/500秒、1/1000秒、;光线昏暗时,用较慢的快门速度,比如1秒、15秒、30秒甚至更长。

  如果是手持拍摄,情况就会更复杂一些。首先确定一下要拍摄的题材,这一点和上面一样,大光圈拍摄特写和人像,小光圈拍摄大场景风光。确定器材之后要观察环境光线,光线强烈的场景使用低ISO数值,光线昏暗的室内或者夜间使用高ISO数值,但是要在相机控噪能力范围内(比如一般卡片相机就不要超过ISO 1600、一般的微单和单反不要超过ISO 3200、专业单反不要超过ISO 6400或12800,否则画面中全是噪点影响观看)。快门速度保证在安全快门之上。

  还有一种情况是夜间长时间曝光,虽然是摄影新手,但是也可以尝试拍摄这种高端题材。拍摄这种题材的前提是需要一个稳定的三脚架。拍摄的时候分为一般的夜景长曝光和星空、银河的拍摄两种。

  一般的长曝光,比如拍摄夜间的建筑样貌、车流等等,使用最低的ISO数值(比如ISO 100),较小的光圈数值(比如F8-F16),较慢的快门速度(比如1秒-30秒),就可以了。

  如果是拍摄星空、银河,除了三脚架之外,需要大家再使用一颗较大光圈的广角镜头,如果没有的话效果会大打折扣。相机的设置方面需要镜头手动对焦(对焦到无穷远),较慢的快门速度(比如5-15秒,再慢会出现星轨),较大的光圈数值(比如F1.2-F4,看你的镜头支持到多大),适当高的ISO数值(比如ISO 800-6400,具体能开到多高看你相机的控噪能力,高ISO下长曝光拍摄会增加噪点的生成)。

  这些应用都是简单的介绍,有些更复杂的场景需要大家通过几个参数之间的更改和慢慢尝试来实际操作。学习的是理论方法,而不是固定的参数。

  光圈、快门和ISO是目前相机拍照时最核心的三个参数,比其他的参数调节更重要(但并不是说其他参数可以随意乱调,我们会在后续文章继续为大家介绍)。对于摄影新人来说,拿到相机除了了解如何操作之外,就要先学习这三个参数更改后对画面的影响。当这些基本的参数掌握之后,再开始学习构图和其它摄影技巧。摄影既简单也困难,但是一切的基础就是要先熟练掌握和操控自己的器材。摄影不是靠运气,是要靠实力的。

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